现在中美英三国，都在盯着一个要上市的独角兽。这家公司去年做过一轮融资，估值660亿美元，他们计划今年ipo，冲击1000亿美元的市值。看着很不错吧，放在以前，这就是资本疯抢的项目，现在呢？居然有投资者在1月份七折甩卖手里的股票，可见是多不看好。

这家公司叫SHEIN，中文名希音，主要针对欧美女性销售快时尚产品，所以在中国知道的人并不多。

但从规模看，它可是全世界前三的独角兽企业，最近两年，SHEIN的主要任务就是上市，但它的上市之旅显得非常蹊跷和神秘，这可能就是抛售者最担心的地方。

蹊跷在什么地方呢？

它的创始人许仰天是山东人，来自烧烤网红城市淄博，但后来他拿了新加坡的身份；

SHEIN总部最早在中国，后来搬到了新加坡；

SHEIN起家的供应链在广东，但现在，他们想在全球各地建立新的供应链。

请注意，这些变化都发生在最近两年，一般来说，上市周期里不会做这么大的调整，媒体的一致解读是，这么干可能是为了能更顺利的在美国上市。

如果真是如此，那他们这一番操作显然没有达到预期的效果。

英国《金融时报》前几天透露，2023年SHEIN的利润创纪录的超过了20亿美元，业绩很好，但上市没有好消息，去年11月向美国SEC提交了文件后，没有收到任何反馈。

在此之前，SHEIN在美国的游说资金增加了6倍，雇佣的游说人员也从8名增加到了14名，足以说明SHEIN在美面临的监管压力倍增。

如果美国不行的话，他们将伦敦视为一个备选，但是3月初，英国卫报透露，因为SHEIN在英国的公司没有披露实控人，违反了英国公司法，即便去伦敦上市也有潜在隐患。

当然，不论去哪儿，都需要中国监管的同意，据说SHEIN去年12月开始着手这项工作，一月份有传言说被否定了，但SHEIN没有对此作出回应。

就为了去美国上市，SHEIN为啥要这么折腾呢？

这得从SHEIN的模式说起。

SHEIN的老板许仰天大概是最神秘的富豪，神秘到没有一张准确的照片，甚至是他毕业的大学也说法不一，有人说是青岛科技大学，有人说是青岛理工大学。

确切的信息是，许仰天1984年出生，大学毕业后在一家公司做SEO优化，后来和两个朋友成立了公司，把产于中国的婚纱卖到海外。

但这个生意没多久就停了，合作伙伴说，许仰天跟他们说公司运营不下去了，他要回青岛打工，但一个月后，他们发现，许仰天租了一个更大的办公场地继续做跨境电商，只不过卖的东西从婚纱变成了女装，这就是SHEIN。

最初七年SHEIN不算太火，但2015年公司从南京搬到广州，借助珠三角的供应链，公司开始指数级增长，SHEIN上的商品价格平均只有10几美元，价格便宜款式还多，很多欧美用户因此上瘾，买到停不下来。

许仰天能做到这一点，很多人说靠的是“小单快返”，就是用极小的首单单量来测试市场，当有数据显示某款商品有“爆款”潜质时，再把该商品返到工厂增加订单。这么做就解决了服装行业的顽疾——库存。

但“小单快返”80年代就已出现，为什么SHEIN能靠这个成功呢？

其实更简单的解释是，SHEIN用国内的供应链、用国内电商的卷法去卷老外，卷到了现在的规模。

比如它的竞品ZARA一年上12000个新品，SHEIN日均2000款新品，一个星期上的新品量抵得上ZARA一年；

比如别家的新品可能几个月才能生产上市，他家一般7天就行。

最重要的是价格，类似的产品，别家卖20美元，Shein可能卖13美元，再领点优惠券花10美元就能到手，能帮他们做到这一点的，大概只有珠三角；

再比如欧美人还习惯用电邮，ZARA一周发一个促销邮件，SHEIN恨不能一天给你发一封邮件。

类似的策略很多，加上他们在用户数据挖掘上花了大力气，对任何能促进销售的新方式、新平台都敢尝试，比如TikTok还没怎么火的时候，SHEIN就是最早一批投放用户，拿到了最多的红利，这么卷了几年，就在美国成了仅次于亚马逊的电商。

但即便如此，SHEIN的对手还是非常多，他们想做“线上版的ZARA”，但2023年，ZARA的利润是SHEIN的2.5倍，想更快的追赶，上市是必须的。

然后，这家诞生于中国的公司，开始了一系列操作。

1、许仰天在国内曾任职过的10家企业，注销了9家，2021年4月，南京领添信息技术有限公司申请注销，这家公司曾是SHEIN的运营实体，并完成了多轮融资；

2、2022年，SHEIN将总部搬迁至新加坡；

3、2023年8月SHEIN宣布收购美国品牌管理公司SPARC1/3的股份，而SPARC也将入股SHEIN，完成互相持股。

完成了这一系列转变后，在对外的宣传中，SHEIN被说成是一家新加坡企业。

为什么要这么做呢？

有分析认为，这跟2021年中国发布的一个关于境外上市的征求意见稿有关，意见稿里有一条，“在境外上市的中国公司，其主体运营业务和主要收入来源均应发生在国内。”

SHEIN的收入主要在境外，如果主体运营也都搬到国外，那是不是意味着，赴美IPO从流程上会简单不少，可能就不需要中国的批准了？

其实这还是表面的，SHEIN迅速变身为一个新加坡公司，最重要的原因，是害怕成为另一个TikTok。

从特朗普2019年提出对TikTok进行安全审查之后，封杀TikTok的声音在美国就一直没停，终于在前不久，字节现在被要求剥离出售TikTok，否则就会受到惩罚。

SHEIN掌握的欧美人的数据一点也不少，在SHEIN自己的隐私条款中，也清楚的说到，用户数据可能会被处理到其他国家，包括美国、中国或者新加披，那美国有没有可能因为安全原因逼许仰天出售公司？夹缝中的企业最担心这样的事情。

如果SHEIN是一家中国公司，不能排除这种可能；如果是一家新加坡公司，大概不会。

但是吧，现实告诉许仰天，这一系列操作基本没用。

美国媒体说，SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对它的审查，要求其提供相关供应链使用劳动状况的证据，这都是美国人的老把戏了。

2023年5月1日，美国20多名议员联名呼吁SEC停止SHEIN的IPO；

2023年8月，美国16个州的总检察长联名致信SEC，要求审查SHEIN的供应链情况。

SHEIN还涉及了至少50项涉嫌商标或版权侵权的诉讼，美国监管部门在审核公司的上市申请时，会考虑知识产权的情况，特别是对于一些依赖于创新和设计的公司，SHIEN恰好就属于这类。

所以说，美国人并不因为你换个马甲，就觉得你是个新加坡公司了。

它在中国遇到的问题也类似。

如果像外界分析的那样，SHEIN想凭借成为一个新加坡公司就躲开中国的监管，这也是不可能的。

就算是扣法条，SHEIN在中国境内采购了大多数产品，这肯定算经营主要环节在中国吧？如果想境外上市，怎么可能不获得中国监管的同意？

《华尔街日报》就说，中国有关部门正在对SHEIN在中国的供应链进行审查，审查的重点在于SHEIN如何处理其在中国的员工、合作伙伴和供应商的信息，以便确定其是否能够确保这些信息不会流到中国境外。

中美都关注数据，而SHEIN的强项即在于数据的挖掘，可能SHEIN和服务它的中介机构希望在大国博弈的激流中找到一条安稳、高速的通道，能长久的挣大钱，所以做了眼花缭乱的调整，可以想象，最完美的方案是从价格最低的中国拿货，再去价格最高的美国资本市场变现，最后还有新加坡的低税收政策。

事实证明，这个想法很有想象力，但确实低估了现在的国际形势，接下来，中美对它的态度更值得玩味，拭目以待吧。